La ville que j’ai visité pendant mon voyage et qui a créé le plus de chaos dans mon esprit jusqu’à présent est Mumbai. Le voyageur, qu’il soit touriste ou travailleur, n’est jamais préparé à l’onde de choc des contrastes qui vous est projetée à chaque pas que vous faites dans ce monde. Je veux vous raconter comment mes rêves d’enfant ont été subjugués et améliorés par quelques instants de mon premier voyage en Inde, m’apprenant quelques règles de base que j’aurais dû connaître avant de m’aventurer dans cette réalité.
En 2012, j’ai été chargé de participer à un événement international à Mumbai pour présenter de nouveaux projets dans le secteur du tourisme. J’en ai profité pour me faire une idée de la réalité dans laquelle mon grand-père avait vécu et dont j’avais entendu tant d’histoires.
J’ai toujours associé l’Inde à l’odeur de thé, de mangue et d’humidité qui émanait des vêtements de mon grand-père Victor lorsqu’il revenait de ses longs voyages d’affaires au pays des tigres, aux histoires des charmeurs de serpents improvisés qui mouraient au bord des routes et des plages de Goa dans les années 1970, aux images des inondations dues à la mousson et aux récits des frontières sectaires infranchissables qui séparaient les riches des pauvres. Toutes ces images que j’avais dans ma tête pouvaient enfin avoir une rencontre avec la réalité.
Lorsque j’ai fait mon premier pas dans le tunnel reliant l’avion au sol, une bouffée d’humidité post-mousson de septembre a envahi mes narines : c’était la même odeur que celle que je pouvais sentir dans la vieille valise de mon grand-père pleine d’étiquettes. La première approche de ce monde m’a donc rassuré, car je pensais être prêt et connaissais, bien que partiellement, cette réalité. Jamais une pensée n’a été aussi fausse…
Récupérant mes bagages, je me suis dirigé vers un taxi prépayé pour me rendre à l’hôtel. Bien sûr, j’ai essayé de faire la queue avec les autres occidentaux, mais le problème était que les locaux se jetaient comme des pierres folles sur le bureau de réservation. En discutant avec d’autres personnes, nous avons commencé à nous dire « c’est peut-être juste une coïncidence, ce ne sera pas comme ça partout, il y a peut-être un problème qui fait qu’ils ne peuvent pas respecter la file d’attente… ». Nous étions encore des vierges de l’endroit et ne pouvions donc pas savoir que chaque centimètre en Inde doit être gagné avec de la sueur, du sang et de la ruse.
Après environ trente minutes d’attente ordonnée dans la file, j’ai décidé que si je voulais avoir au moins une petite chance d’atteindre l’hôtel, je devais adopter une attitude plus agressive, et j’ai donc élaboré avec mon compagnon d’armes occasionnel, l’Anglais Thomas qui était en route pour rendre visite à un ami, une stratégie pour obstruer le passage latéral et faciliter l’élimination de la file d’attente. Nous avons ensuite placé plusieurs chariots de part et d’autre du comptoir de réservation des taxis pour créer une barricade de retenue contre ceux qui tentaient d’entrer par les côtés, et nous avons finalement réussi à obtenir le ticket de réservation avec le numéro du chauffeur.
Utilisez toujours le taxi prépayé si vous ne voulez pas vous perdre dans de fastidieux marchandages sur le prix de la course, mais si vous voulez vous amuser, demandez toujours au chauffeur de proposer le prix de la course et offrez-lui un quart de ce qu’il a demandé. S’il refuse, adressez-vous à quelqu’un d’autre, n’oubliez pas que pour mille roupies (environ onze euros), vous pouvez trouver quelqu’un qui accepte de vous faire visiter la ville tous les jours.
Un conseil : lorsque vous quittez l’aéroport, essayez de ne pas y retourner, car en Inde, toutes les entrées sont gardées par l’armée, qui ne vous laissera entrer que si vous avez un vol à prendre. Pensez donc toujours à apporter votre billet imprimé sur papier lorsque vous devez partir, sinon… vous n’entrerez pas ou vous perdrez des heures à discuter avec les militaires !
Le bruit à la sortie de l’aéroport est assourdissant. En Inde, le klaxon est utilisé pour signaler les activités et les sentiments les plus divers, notamment le dépassement, la mauvaise humeur, le bonheur, la présence, la naissance d’un enfant, l’appartenance à un groupe et une myriade d’autres choses auxquelles vous n’avez jamais pensé. Si vous êtes dans le trafic de Mumbai et qu’il y a du silence, commencez à vous inquiéter : quelque chose de catastrophique est sur le point de se produire et c’est la fin du monde ! Vous remarquerez également que de nombreuses camionnettes affichent à l’arrière le signe « klaxon ok s’il vous plaît », ce qui revient à écrire « klaxonnez s’il vous plaît parce que sinon je me sens seul »
Après avoir passé deux heures en voiture pour parcourir une distance de 6,4 kilomètres – oui, c’est vrai… j’avais l’habitude de porter mes bagages sur mes épaules et de marcher – et découvert à ma grande surprise que mes valises étaient toujours solidement ancrées au toit de la voiture avec une corde à linge robuste, je suis entré dans l’hôtel.
Si, par contre, vous n’avez pas de bagages, fiez-vous à un conducteur de rickshaw qui, pour quelques roupies, se faufilera dans la circulation comme s’il n’y avait pas de lendemain. Bien entendu, vous devrez faire preuve du même courage que celui nécessaire pour sauter en parachute.
La prochaine fois, je vous parlerai des buffets pharaoniques et des bidonvilles, deux aspects opposés qui coexistent dans la réalité indienne. Je vous quitterai en vous disant qu’une fois arrivé en Italie, j’ai connu un état psychologique particulier, que je peux assimiler par définition au syndrome de Stockholm, créé par l’expérience sensiblement traumatisante, violente et inattendue que j’ai vécue à Bombay et qui se traduit par une conscience inattendue d’appartenir à cet endroit.
